CK29

2011-06-10T12:44:00.000-07:00

Kiev

La banlieue de Kiev ne se distinguait pas d'autres villes de l'ex-URSS que j'avais deja visite. La meme chose peut etre dite pour le centre de la ville, des batiments sovietiques qui font dans le monumental pas beau et des immeubles plus anciens aux couleurs pastels et aux decorations a l'italienne. La capitale de l'Ukraine est cependant fondamentalement agreables avec ses parcs ou ses habitants prennent un verre de biere (homme et femme comme en Russie) ou de cafe. A ma grande surprise, il est possible de prendre un cafe partout : a un distributeur en pleine rue, dans un des nombreux cafes ou a une machine a expresso installe dans une voiture ! Seules les banques sont plus nombreuses que les cafes.

Le deuxieme jour, j'ai fait les incontournables, dont la cathedrale Sainte Sophie (decidement) avec ses toits verts et ses domes dores a l'or fin. A l'interieur de la premiere cathedrale que j'ai visitee, la decoration est toujours aussi chargee, avec notamment des icones enchassees dans de l'argent que viennent embrasser les femmes. Cette devotion tape a l'oeil me laisse toujours froid.

Je n'ai finalement pas pu essayer le service AirnB, la personne n'ayant pas repondu a ma sollicitation. Il s'agit d'un service a mi-chemin entre le couchsuring et le BnB, payant mais moins cher que le second. J'ai fini dans une auberge de jeunesse, le chillingout, tenu par deux soeurs polonaises, tres serviables. Elle possede l'etat d'esprit qu'il faut pour ce type d'etablissement. Nous etions seulement quatre clients, dont un etudiant polonais en archeologie dans la mienne.

2011-06-09T12:01:00.000-07:00

Frontiere(s)

Quand commence un voyage ? Est-ce une fois la valise faite, dans l'avion...
La frontiere, ce ne sont pas les douaniers. Seuls les syriens se sont opposes a mon arrivee. Pour moi, c'est dans le bus qui me permet de quitter l'aeroport d'arivee. Les aeroports sont traditionnellement eloignes des villes. Si personne ne vient vous chercher, il vous reste generalement le bus ou le taxi car les lignes de metro ne vont souvent pas jusque-la. Il s'agit pourtant du moyen de transport le plus facile a utiliser. Je ne prends jamais le taxi car il s'agit d'une corporation de voleurs dans un paquet de Pays. Ici a Kiev en Ukraine, le prix est fixe, mais je ne transigerais pas. Je pars donc a la recherche de la ligne de bus qui va au centre ville. Les arrets de bus sont souvent eloignes et parfois meme caches.Ce qui n'est pas le cas ce jour-la.

Ce post semble peut etre debile, mais dans certains pays, passer les nombreux taxis, officiel ou non, offrant leurs services et qui vous jurent leurs grands dieux qu'il n'y a plus de bus, puis de localiser ces fameux bus, n'est pas une sinecure.

L'arrivee dans Kiev ressemble a celle de nombreuses autres villes de l'ex-URSS. Le bus file sur de larges avenues dominees par de grands ensembles, dont certains comprennent des immeubles tres typiques de l'ex Union sovietique.

2011-03-28T11:30:00.000-07:00

The Go Team à la Flèche d'or le 25 mars 2011

Quand il s'agit de danser, je suis plutôt du genre enclume. Mais porté par l'énergie de The go team, j'ai fini le concert aussi "énervé" que les autres spectateurs se trouvant devant la scène. Impossible de rester impassible devant une telle performance. J'avais eu les mêmes sensations la première fois où je les avais vus sur scène. Le groupe étais passé à La Cigale, après Gossip, dont je ne suis pas un grand fan de la musique, mais dont je reconnais le talent scénique. The go team n'avais pas pâti de la comparaison, bien au contraire.

A la différence de nombreux groupes, The go team fait tout de suite participer le public. La température est montée très vite sur scène et dans la salle. Heureusement la dynamique chanteuse, Ninja, a parfois pu être remplacée par les deux japonaises et le bassiste. A deux mètres de la scène, j'ai moi aussi fini en nage. Je vous laisse imaginer l'état des membres du groupe qui se sont donnés à fond.

The Go Team a alterné des morceaux des trois albums. Si leurs morceaux sont de plus en plus polis, plus mélodiques et plus denses, avec les albums qui passent, ceux plus bruts de décoffrage de leur premier album sont plus les plus efficaces sur scène. A moins que les connaissant depuis plus longtemps, je leur soit plus réceptif... Cette année, le concert a duré plus d'une heure et quart, contre 45 minutes la dernière fois.

Même si je ne suis rentré chez moi qu'à une heure du matin après une semaine particulièrement fatigante, avec notamment une soirée dans un hôpital psychiatrique (cela ne s'invente pas), je n'ai pas du tout regretté cette soirée.

J'ai continué ma découverte des salles de concert parisienne. Le concert avait lieu à La flèche d'or, une ancienne gare de la petite couronne. La salle est de petite dimension, donc agréable. Je suis arrivé pendant la première première partie. J'ai pu tranquillement boire un verre de bière dans une grande pièce donnant sur l'ancienne voie, qui était séparée de la salle de concert à proprement parler.

Pour donner un avant goût à ce qui ne connaissent pas : http://www.dailymotion.com/video/xhu4zb_the-go-team-a-la-fleche-d-or-le-25-03-11-ladyflash_music

2010-12-17T12:02:00.001-08:00

Caméra à l'épaule

J'ai un vieux contentieux avec l'utilisation abusive de la caméra à l'épaule au cinéma. Et je m'aperçois avec plaisir, et en toute modestie, que de plus en plus de professionnels sont d'accords avec moi. Éric Rochant est le dernier exemple en date. Dans le numéro de décembre 2010 de Studio, le réalisateur déclare qu'il considère que c'est devenu un nouvel académisme. Bien installé sur le trône, car c'est là que je lis cette revue que me donne gracieusement un ami, cette déclaration m'a fait plaisir.

Mais le metteur en scène d'Un monde sans pitié n'est pas le seul à critiquer l'utilisation trop fréquente de cette technique, en particulier pour les films d'action. Florent Emilio Siri explique dans une interview commune avec John McTiernan à Impact que "ça s'utilise pour des raisons biens spécifiques, pour faire passer des émotions, mais pas sur tout un film." Et il m'appris que souvent ces images "tournées camera à l'épaule" sont en fait "secouées" par ordinateur ! Même des gens doués pour filmer comme Olivier Assayas ont tendance à trop y faire appel. C'est ainsi le cas dans Carlos, même si le film est une réussite.

Je suis d'autant plus sensible à cette problématique que pour des raisons physiologiques, une camera trop mobile me donne le mal de mer. Sortir d'une salle de cinéma, comme pour Le nouveau monde de Terrence Malick n'a rien d'agréable.

Un de mes autres chevaux de bataille est le trop grand découpage des scènes d'action dans les films actuels. Si cette technique est sensée donner une énergie à la scène, elle a pour moi l'extrême désavantage de rendre la scène illisible. J'ai d'ailleurs parfois envie de fermer les yeux ! Je vais même jusqu'à dire qu'un film comme La mort dans la peau (The Bourne Supremacy) n'est pas regardable. Rares sont les réalisateurs comme Tsui Hark à pouvoir le faire en permettant à l'action d'être lisible.

2010-12-04T11:33:00.000-08:00

Larry Clark au musée d'art moderne de Paris

Même s'il est photographe à l'origine, de l'oeuvre de Larry Clark je ne connaissais que ses films, de Kids à Wassup rockers. On apprendra du texte de présentation de l'exposition qu'il est un "artiste phare de la contre culture internationalement reconnu". J'aime bien l'opposition dans les termes, même si l'affirmation est sans doute vraie. Je suis en revanche dubitatif à propos d'une autre affirmation : qu'il soit devenu un réalisateur culte des teenagers.

L'exposition en elle même est courte. Il y a 200 tirages, mais ce nombre doit inclure une planche contact géante de plusieurs dizaines de clichés sur un adolescent. A part quelques belles photos, si on peut utiliser cet adjectif pour décrire le travail de Clark, comme la femme enceinte qui se fait un shoot baignée dans une lumière très douce ou ce couple dans une baignoire, cette exposition ne m'a pas particulièrement emballée. Les images qui l'ont fait connaître n'ont plus l'impact qu'elles avaient à l'époque même si elles sont terribles. Dans les années 60, il avait photographié ses amis de sa ville natale, Tulsa, en train de se shooter à l'héroïne. Ce qui n'en diminue pour autant leur importance.

Sinon pour la petite histoire, j'ai "squeezé" la queue sans le vouloir en pénétrant par la partie du musée où se trouve le bar et la librairie, c'est à dire en contrebas du musée. J'ai seulement aperçu la queue en sortant. J'aurais pu me servir de ma carte de presse en tant que coupe fil, mais je ne me sens jamais à l'aise quand je le fais.

2010-11-29T13:39:00.000-08:00

La patate de la boucherie

La patate est le titre de l'un des morceaux de l'avant dernier album de Pigalle et qualifie bien le concert qu'il ont donné le 24 novembre 2010 à la Maroquinerie. La salle n'aurait pas être mieux choisie. Elle est d'une part située à Ménilmontant, un type de quartier dont le groupe s'est fait chantre. Elle est d'autre part de petite taille, 500 personnes au maximum. Tout le monde est proche du coeur de l'action. Il était pratiquement possible de toucher François Hadji-lazaro pendant sa prestation.

Première bonne surprise, la première partie, Sharitah Manush, un duo (un instrument a corde et une percussion) qui fait du folk rock psychédélique, m'a impressionné. A suivre.

Si Pigalle a été crée en 1982, le groupe mené par le fondateur de Boucherie Production a encore la patate. Ses chansons courtes sont d'autant plus percutantes que certaines, comme Marie la rouquine ou Dans la salle du bar tabac de la rue des martyrs, se prêtent bien à une interprétation rock. Elles font partie des chansons les plus connues du répertoire de Pigalle, pas besoin de chauffer la salle pour atteindre l'ébullition. Je n'avais pas écouté leur dernier album, mais les nouvelles chansons concoctées par François m'ont tout de suite plu. J'ai eu l'étrange sensation de déjà les connaître et de pouvoir les chanter en même temps que lui. Agréable sensation car je mets habituellement plus de temps à me mettre dans le rythme d'un concert si je ne connais pas les paroles. Je pense que c'est grâce à la facture simple des morceaux composés par François Hadji-Lazaro.

Le public était conquis d'avance, et s'il n'est plus tout jeune, sa diversité m'a surpris, aussi bien un couple propre sur lui, que des gens plus destroy. La fosse était turbulente, normal, et d'une taille réduite donc gérable, mais très bon enfant. Au point que je m'y suis même aventuré à plusieurs reprises. Je n'avais pas fait cette expérience depuis des années. Je voulais également pouvoir accéder au premier rang afin de réussir a faire quelques clichés du concert. Chose intelligente, la salle permet au public de photographier sans flash, mais interdit les caméras. De toute façon, comme tous les téléphones font désormais appareil photo, ce type d'interdiction n'avait plus sens. Les nouveaux appareils font même des vidéos en HD... J'avais aussi besoin de me défouler après mes trois journées de travail. Eh puis bon, personne que je connaissais n'étais présent, alors !

Pour d'autres photos, copier l'adresse suivante : http://www.flickr.com/photos/67678567@N00/sets/72157625369926623/

2010-11-21T01:12:00.000-08:00

André Kertész au Jeu de Paume.

Je n'avais pas été voir une exposition photographique depuis bien trop longtemps. Novembre étant le mois de la photo à Paris, cela aurait été une hérésie que de ne pas aller en visiter une. J'ai donc profité mardi dernier de mes deux heures de pause déjeuner pour me diriger vers le Jardin des Tuileries. J'ai mis une heure et 15 minutes pour faire le tour de l'exposition. J'ai fait l'expérience le dimanche suivant à Paris Photo, difficile de rester concentrer une peu plus d'une heure à regarder des photos si on prend vraiment le temps de les admirer.

Passons rapidement sur ce qui ne m'a pas plu, les photos de distorsion, qui présentent des corps photographiés dans des glaces déformantes, pris dans les années 30. Un thème qu'il revisitera vers la fin de vie en utilisant un polaroid.

J'ai été impressionné par quelques clichés d'une puissance impressionnante, de par la seule force de leur composition comme celui que j'ai mis en illustration est ma préférée. Comment mieux illustrer la solitude. De passage à Paris Photo ce dimanche, un tirage de 19 centimètres par 24,76 centimètres était à vendre pour 8600 euros. Les photos que j'aime sont à la limite de l'abstraction dans le sens où ce n'est pas ce qui est montré qui me plait, mais la plastique de la photo. J'aime ainsi ses plans en plongée de parcs à New-York et à Paris. D'autres artistes me font le même effet, Hokusai, dont les estampes sont ont une dynamique incroyable, et dans un autre genre, le mangaka Jirō Taniguchi. Je me sens irrésistiblement attiré par ses dessins. Je ne comprend encore pourquoi. La manière dont il organise ses cases ? Peut être, je ne sais pas.

Il a également beaucoup photographié cette ville où il a vécu entre 1925 et 1936. En regardant ses prises de vue, je me suis aperçu que déjà à l'époque, les murs étaient déjà couverts de publicité.

Il y a quelque chose qui m'énerve à chaque fois que je visite une exposition photo : les visiteurs qui se promènent avec un sac photo ou un appareil bien en vue. Même si je reconnais qu'un photographe qui se respecte devrait toujours avoir avec lui un appareil.

Je dois encore aller voir l'exposition Larry Clark, heureusement que j'ai plus de 18 ans. J'aime bien ses films et cela fait longtemps que je veux voir ses photos. Mais j'ai surtout hâte de voir celle de Raymond Depardon à la Bibliothèque nationale.

2010-08-30T14:53:00.000-07:00

De l'intérêt des scènes de piscine dans les nanars.

J'ai une sale habitude au mois d'août. Je réserve cette époque de l'année à l'un de mes plaisirs coupables préférés : visionner des "teen comedy" américaines, généralement débiles. Mon problème : j'en ai déjà vu un paquet et à moins de tomber dans le très mauvais, mon choix se réduit de plus en plus. Bref, cette année n'a pas été un cru des plus mémorables. Mais, dans mon exploration exhaustive, ou presque, de la filmographie de certaines actrices hollywoodiennes à la plastique avantageuse, je m'en suis maté quand même quelques comedies. Et là, fiat lux, je me suis aperçu qu'une bonne scène de piscine faisait des miracles pour empêcher un film de sombrer dans la totale indignité. Dans Summer catch aka Hot summer en français (sic), c'est la belle Biel (Jessica) qui s'y colle. Le film en lui même ne vaut pas un épisode d'une bonne série TV.

Mais la bonne surprise de cette fin d'année a été la scène de la piscine d'Alpha dog, avec mes deux favorites du moment, Amber Heard et Amanda Seyfried. Elle est malheureusement trop sombre. Le film n'est pas une comédie, mais quand même l'histoire de jeunes crétins et dealers. Dans une industrie hollywoodienne où la vision d'une aréole se fait de plus en plus rare, morale à la con oblige, Amber Heard est sans doute la jeune actrice qui a le moins peur de montrer son corps. La scène d'Alpha dog est tournée d'une telle façon qu'Amanda peut se déshabiller devant la caméra, les zones les plus "sensibles" ne soient pas visibles ou cachées. Merci l'hypocrisie.

2010-08-29T03:18:00.001-07:00

Putain de rentrée

J'ai passé une semaine sous le signe du stress sans aucune raison valable. L'activité au jour le jour a retrouvé son rythme normal après l'hibernation du coeur de l'été. Tout s'est même bien passé. Mystère. A moins que cela soit des ondes négatives....

Dire qu'il y a bientôt deux mois je rentrais complétement zen. Marcher sur une route, ne pas se soucier de savoir si l'on trouvera un véhicule qui nous mènera à destination, profiter du paysage environnant sans se préoccuper du temps, voilà ma liberté de cet été.

J'ai d'ailleurs bien l'intention de voyager de la même manière l'année prochaine. Voyager encore plus léger, se donner moins "d'objectifs" de visite, mais surtout donner du temps au temps. Gonzague, le français que j'ai rencontré à Erevan voyageait de cette façon. Même s'il est vrai qu'il avait encore plusieurs mois devant lui, il est possible de bourlinguer ainsi, même lorsque l'on ne dispose que de 4 semaines.

Pour finir ce billet, voici la devise marquée du bon sens d'un charmant couple australien, Laurie et Neil Barret, rencontré en Turquie en 2009.

Keep it light enough to travel!
Live simply so others can simply live...

2009-03-11T14:55:00.000-07:00

Be a "mensch"

C'est le conseil du docteur et voisin de Jack Lemmon dans La garçonnière de Billy Wilder. Employé de bureau dans une compagnie d'assurance à New-York, son personnage, CC Baxter a eu le malheur de prêter une fois son nid douillet à l'un de ses supérieurs pour qu'il passe un agréablement moment avec une jeune femme. Depuis il ne peut plus rien leur refuser car elle lui permet une promotion canapé bien particulière. Du moins jusqu'à ce que Fran Kubelik, une jeune liftière de la société au charme duquel il est sensible, rentre dans la danse... A lui de devenir un homme qui sait dire non à ses supérieurs.

Il y a quelques jours, je comblais mon déficit dans la connaissance de la filmographie du célèbre réalisateur américain en regardant Le gouffre au chimère et j'ai eu subitement envie de revoir cette comédie avec Jack Lemmon et Shirley MacLean, qui était toute fraîche à l'époque. Comme d'habitude avec Wilder, les dialogues sont drôles et intelligents. C'est pour cela qu'il est l'un des mes réalisateurs préférés. Parfois, comme dans La Scandaleuse de Berlin, il va même encore plus loin et est carrément subversif. Ce qu'il le distingue de beaucoup d'autres, c'est qu'il le fait avec une grande classe. Et puis bon, c'est quand même sans doute dans sa tête qu'à germer l'idée de faire partager la couchette de train de Marilyn Monroe par un homme déguisé en femme (Jack Lemmon encore lui). Je pense que cette idée donne toute la dimension du génie du bonhomme.

Le film date de 1960, nous sommes encore dans la version de l'Amérique version publicité Coca Cola. Mais derrière les white pickets fences se cachent un monde très sexiste.

2008-06-06T16:29:00.000-07:00

Attention départ

Mes destinations pour cet été ne cessent de se dérober. Jusqu'à présent, mon passage était annonciateur de la tempête; cette année elle me précède. A l'origine, je devais concrétiser un rêve imaginé à l'aube du nouveau siècle et accompli dans une version tronquée en 2001. Il s'agissait de rejoindre Bombay en partant de Rawalpindi, au nord-ouest du Pakistan, via Kashgar, dans l'ouest de la Chine, avant plonger dans le « far-west » tibétain, direction Katmandou. Cette route passe dans une zone disputée par la Chine et l'Inde, donc « off limits », mais les autorités chinoises étaient moins strictes avec les voyageurs ces dernières années. Du moins jusqu'aux récentes émeutes de Lhassa et la fermeture du Tibet aux touristes. J'avais donc décidé d'avancer d'une année mon projet de voyage entre Irkoutsk et Vladivostok. Mais finalement, le « feu sacré » du voyage d'été ne brillait que faiblement cette année. C'est peut être en raison du souvenir de ces villes déprimantes de la région de la Volga visitées en 2007, annonciatrices de mon état d'esprit de ces derniers mois.

J'ai reporté mon choix sur la Jordanie et le Liban. Petra est un des sites de la planète que je tiens à visiter, et si j'ai passé une semaine en Syrie en 2007, c'est simplement en raison du prix du billet d'avion pour Beyrouth. Malheureusement, la situation s'est subitement tendue au Liban au cours des premiers jours de mai. Je n'irai donc pas au pays du cèdre, mais poursuivrait ma route au-delà de la Syrie en Turquie. J'ai déjà parcouru une bonne part de la route de la soie, mais pas la section qui traverse la patrie de Kemal Atatürk.

2007-04-01T13:12:00.000-07:00

Le printemps « officiel » est là et les vacances se rapprochent. Le festival Culture et Aventure m’a sorti de mon profond endormissement hivernal, réveillant en moi de nouvelles envies de départ. J’ai découvert pour la première fois le film de Christian avec qui j’avais fait un bout de chemin dans le Wakhan tadjik. Son film a fait ressurgir plein d’agréables souvenirs et m’a fait découvrir ses autres pérégrinations. Devant la qualité de l’ouvrage, l’idée de filmer mes échappées estivales revient une nouvelle fois me titiller. Le principal problème est celui du poids. J’essaye de partir de moins en moins chargé chaque année, or qui dit caméra dit pied…

Cette année, je vais prendre la direction de Saint-Pétersbourg pour 15 jours de russe intensif. J’espère que le déclic va enfin avoir lieu et que je vais enfin pouvoir m’exprimer avec plus d’aisance à l’oral. Les 15 jours suivants devraient être consacrées à la visite de l’Azerbaidjian. Mais à quoi ressemble donc ce fameux Caucase ?

2006-09-25T06:01:00.001-07:00

Christophe à la yourte avec Richard Gere

Mon séjour s’approche de sa fin et je quitte la capitale afin de passer quelques jours sur les haut-pâturages du lac Song Köl. Je devais faire cette étape en 2003, mais comme pour le Tadjikistan, j'avais dû renoncer car mon plan de voyage s'était révélé trop ambitieux. Je ne trouve malheureusement pas de nouveaux compagnons pour remplacer Christian et Ed. Le voyage pour rejoindre le village de Kochkor, base de départ pour rejoindre le lac, se déroule sans problème et sur de belles routés goudronnées. Je passe la nuit au gîte de Shepherd's life qui développe l’éco-tourisme dans cette région. Le lendemain matin, le chauffeur qui doit m’emmener au lac vient me chercher. Etrangement, on dirait la réincarnation kirghize de Richard Gere et il est tellement grand qu'il doit courber l'échine pour conduire sa Lada. Sa conduite est sportive, mais quel conducteur kirghiz ne fait pas de même. Nous franchissons un premier col qui nous livre une vue magnifique des reliefs de la région, puis une dernière passe avant le lac. Un troupeau de yacks nous a devancés tandis que les fermiers arrivent avec leurs yourtes et tous leurs équipements en camion.

Je dois passer la première nuit dans une yourte à quelque distance du lac, que je j'aperçois au loin. Cette famille ou plutôt ce clan, car dans le Kirghizstan moderne cette structure garde toute son importance, est propriétaire d'un cheptel assez conséquent de vaches, chèvres et chevaux. Ces quelques heures me ramènent des années en arrière à la ferme de mon grand-père. Le soir, les vaches et les chèvres en quasi-liberté dans la journée sont conduites dans un enclos. Et oui, des loups peuvent roder. Les vaches sont traitent à la main comme le faisait ma tante Lucie dans les Côtes d'Armor. La machine à remonter le temps s'emballe même un peu car le lendemain ce lait sera passé à la baratte, alors que je n'ai jamais vu fonctionner l'immense baratte verte qui trônait dans une des pièces de la ferme maternelle. A défaut, je m'amusais à faire fonctionner le mécanisme dans le vide. A Song-Köl, les femmes et les jeunes hommes se relaient à tour de rôle pour accomplir cette tâche dévoreuse de temps. Je les regarde se relayer tour en prenant mon thé et en goûtant la crème toute juste sortie de l'appareil.

Pour cette première journée à Song-Köl, le temps n'est pas avec moi. Au moment où je m'éloigne du campement, une tempête de grêle, avec des grêlons d'un bon centimètre de diamètre, s'abat sur moi. En quelques minutes, je suis passé de l'été à l'hiver. Je préfère ne pas faire l'expérience du véritable hiver de cet endroit.

Le lendemain matin, la grande affaire est la blessure d'un cheval. Sa blessure est dégagée à l'aide d'un rasoir puis nettoyée avec un savon désinfectant. Plus tard dans la matinée, je déménage dans une yourte plus proche du lac. A la différence de la précédente, il ne s'agit pas d'une ferme. Mon hôte travaille le reste de l'année à Bishkek et tient un B&B sous yourte pendant l'été avec sa belle soeur et son bébé, ainsi qu'avec sa soeur. Il emprunte deux chevaux à son voisin et je prends ma deuxième leçon de cheval, une heure cette fois-ci. Le temps est avec moi aujourd'hui, mais malheureusement le canasson ne veut en faire qu'à sa tête et cette sortie en direction des montagnes environnantes devient vite frustrante.

D'autres yourtes sont implantées dans le environs, formant un petit village. J'aperçois de nombreux troupeaux tant de chevaux que d'ovidés. Je me promène près du lac et je rencontre une jeune berger, mais nous ne pouvons pas communiquer. Un des chevaux va prendre un bain dans le lac et il semble assez fier d'aller le récupérer sous l'oeil de mon objectif. Il m'invite à prendre le thé sous sa yourte et au moment où je décline l'invitation, sa mère en sort et me fait également signe. Une nouvelle fois, thé et crème me sont proposés dans cette yourte ordinaire. Après avoir remercié Allah pour cette collation en nous passant les mains sur le visage, je regagne mon campement.

Ce week-end à la ferme marque la fin de mon séjour en Asie Centrale. Assis à l'arrière d'un Audi 100 vintage en compagnie de deux jeunes femmes kirghizes, je regagne Bishkek à fond de train. Comme le dit la chanson, this is the end.

2006-09-20T10:45:00.000-07:00

Bishkek

Après Osh, j'effectue ma seconde visite dans la capitale khirgize. Vous ai je déjà dit que les kirghizes sont les plus jolies filles d'Asie Centrale ? Je le pensais en 2003 et assis à une terrasse d'un bar pour expatriés, je le vérifie encore. J'aperçois des visages asiatiques « classiques », d'autres avec des pommettes plus larges, héritage des mongols et que je trouve fascinantes. Elles partagent ce trait physique avec les coréennes, qui sont sans doute les plus belles asiatiques. Hasard de l'histoire, ou plutôt volonté de Staline, l'Asie Centrale comprend une communauté de coréens. Ceux-ci ont été déportés en 1937 de l'Extrême-Orient soviétique de crainte qu'ils ne collaborent avec les japonais, qui occupaient alors la Corée. La junk food ne règnent pas encore en maître, les jeunes femmes kirghizes conservent donc encore cette finesse et au final cette grâce qui ne doit pas être étrangère à la fascination qu'elles exercent sur les occidentaux. Pour les hommes qui préfèrent les blondes, les russes sont encore nombreuses dans la capitale kirghize... Si vous n'êtes pas convaincu : eastmodels

En compagnie d'Ed, nous profitons de nos soirées pour regarder quelques matches de la coupe du monde de football en buvant quelques bières. Nous nous séparons le lendemain car je pars pour le week-end au lac Song-kol et lui doit régler des détails administratifs pour son futur retour. Je le retrouverais par hasard à mon retour dans un restaurant, ce qui nous permettra de passer une dernière soirée ensemble. Décidément, le sort ne voulait pas notre séparation. Alors qu'Ed devait partir tôt le lendemain pour faire un périple de plusieurs jours à cheval, il est finalement retardé par sa lessive qui n'était pas prête. Je le croise donc en début de soirée près de mon hôtel au moment où je prend la direction de l'aéroport et lui celle de la gare routière.

Un soir où je me ballade dans le centre de la ville, deux policiers me demandent mes papiers. Je m'apprête à leur montrer la photocopie de mon visa, mais ils me demandent d'abord si je suis anglais ? Je leur réponds non et du coup ils me laissent partir sans rien vérifier !

A la fin de mes voyages, surtout comme celui-ci où je n'ai pas dépassé mon budget, j'aime bien m'offrir quelques plaisirs comme celui de manger dans des bons restaurants. Mais bizarrement, à force de manger et dormir pour trois francs six sous, je rechigne à payer 15 dollars pour manger dans un des meilleurs restaurants de la ville. L'attente est longue au Four Season, mais sa terrasse isolée de la rue est très agréable. Je mange à côté de soldats américains en civil en provenance de la base aérienne de Manas, mais aussi de membres de l'Organisation de Sécurité de Coopération en Europe, dont un français qui se distingue avec son Leica au milieu des compacts numériques.

2006-09-16T15:27:00.000-07:00

Ouf Osh

Nous sommes de retour dans la plaine et la chaleur aussi. Nous avons pris nos quartiers à la Osh Guesthouse, qui s'avère être un appartement dans un de ces immeubles soviétiques anonymes disséminés dans l'ex-empire. Des étudiants sont en charge de cette « maison d'hôte », dont la cuisine et le frigidaire sont dans un état indescriptible. J'ai préféré mangé dehors tout au long de mon passage. Seule différence, et de taille, avec un appartement d'étudiants occidentaux, l'alcool est interdit. Nos hôtes sont des musulmans pratiquants. A ce stade du voyage, mon niveau de fatigue entrave sérieusement mes maigres capacités en russe et je profite de ce court séjour pour me reposer.

Je séjourne pour la deuxième fois à Osh, où je m'étais déjà rendu en 2003 en provenance de la vallée du Ferghana en Ouzbekistan. Deuxième plus grande ville du Kirghizstan, elle est dominée par une éminence rocheuse baptisée le trône de Salomon qui est l'un des lieux saints les plus visités d'Asie Centrale. Osh est également le siège d'un des plus importants bazars de l'Asie Centrale. J'y aperçois des cahiers avec la photo de Niyazov, alias le turkmenbashi, le fou qui préside actuellement aux destinées du Turkemistan. Avec le Kazakhstan, il s'agit de l'autre « stan » que je n'ai pas visité. La section consacrée à la viande est particulièrement impressionnante avec les têtes des différents animaux qui y sont en vente.

La cité a la particularité d'abriter une majorité ouzbèke. Le début des années 1990 a ainsi été marqué par des affrontements ethniques mortels entre ouzbeks et kirghizes. En raison de la proximité de la vallée du Ferghana, zone la plus peuplée d'Asie Centrale et la plus religieuse, la ville semble assez conservatrice. Le hijab doit cependant composer avec les jeans taille basse. Je me demande si les voiles islamiques étaient aussi nombreux trois ans auparavant ?

2006-09-10T03:24:00.000-07:00

Non, Ed n'a pas dormi

Malgré les couvertures prêtées par la tchaïkana, le froid et l'humidité me réveillent après moins de trois heures de sommeil. Notre chauffeur se trouve dans la même situation et décide de repartir. Nous sommes de nouveau martyrisés par l'état déplorable de la route; impossible de dormir, malgré notre fatigue. Ed, bloqué contre la porte du 4X4, y parvient, mais ne me croira pas quand je lui assurerai plus tard qu'il a dormi. J'ai pourtant la preuve en image ! Encore une quasi-nuit blanche, la troisième depuis mon départ de France. Le soleil se lève peu à peu sur la campagne kirghize, les villages se réveillent doucement, les troupeaux sont emmenés aux champs. Bienvenu au pays du cheval, dans les cours des maisons, dans les champs, la plus noble conquête de l'homme est omniprésente. Le paysage a également beaucoup changé, la verdure a remplacé le désert de rocailles.

A 6h00, nous arrivons au dépôt de bus de Osh et déchargeons nos sacs. Ils nous restent encore à payer notre solde au chauffeur. Je ne me rappelle plus la somme restant due, mais alors que je lui tourne le dos, le chauffeur nous donne un prix plus élevé. Spontanément, je lui crie : « don't fuck with me (ne cherche pas à me baiser) ». Je me dirige vers Ed et lui rappelle que le conducteur détient nos passeport... Je me retourne ensuite et le chauffeur tout sourire en m'affirme qu'il blaguait... Finalement, il ne nous a pas posé de problèmes, même si nous le suspections de vouloir nous arnaquer d'une façon ou d'une autre. Toujours se méfier d'un gars malin qui parle bien anglais, est une des règles à suivre en voyage.

2006-09-09T05:51:00.000-07:00

Shake, bounce...

Je pensais avoir traîné mes godillots sur des routes pourries, mais la chaussée du trajet Murgab-Osh remporte la palme d'or. Heureusement, si nous avons été secoués (shake) et avons rebondi (bounce) sur nos sièges, à la différence de la chanson des Chemical Brothers, la voiture n'a pas cassé (break). Nous avons laissé ce « plaisir » à Christian, qui a suivi nos traces quelques jours plus tard. Au départ de Murgab, le ruban de bitume sur lequel on roule est de bonne qualité. Nous traversons des étendues désertiques de terre et de pierre dans l'atmosphère transparente de la haute altitude. La passe de Ak-Baital (cheval blanc), à près de 4700 mètres, marque le point culminant de notre voyage. Nous descendons ensuite en roue libre vers le lac Kara Kul. Arrêté à un nouveau check-point, nous apercevons ses couleurs verte et bleue, sur lesquelles se détache le pic Koh-i-Garmo, autrefois baptisé pic Lénine. J'ai juste le temps de voler une photo, même si je serais bien resté un peu de temps dans cet endroit pratiquement désert. La Chine s'étend sur notre droite, à quelques de mètres de la route, « protégée » par une clôture grillagée.

Le temps s'est gâté au moment où nous rejoignons la douane tadjike, qui n'est pas sise dans un endroit très agréable malgré l'incroyable couleur rouge de la terre. Le douanier, célèbre auprès des voyageurs pour ses demandes numismatiques, nous accueille dans une triste remorque de camion transformé en bureau. Notre chauffeur est pressé, mais le douanier prend son temps à remplir ses cahiers d'écolier et discute avec mes deux camarades anglo-saxons du film Braveheart, qui semble très populaire dans cette région. Dès le passage de la frontière, nous constatons les premiers changements. La douane kirghizie, qui ressemble déjà à quelque chose, est en train de faire peau neuve. La nuit est tombée au moment où nous arrivons à Sary Tash. Nous sommes descendus du plateau du Pamir, dont l'extrémité nord bloque l'horizon. Notre ami irlandais nous quitte. Passe derrière cette longue maison et tu trouveras un B&B plus loin dans la rue, lui explique notre chauffeur. C'est aussi simple que cela de trouver un logement !

Nous abordons le col qui mène à Osh; la route est large, mais défoncée par la noria de camions en provenance et en direction de la Chine. Cette partie du parcours s'est révélée particulièrement éprouvante. Nous étions ballottés par les cahots de la route, dans les lacets les camions illuminaient la nuit et le précipice adjacent. Finalement, nous nous sommes regardés avec Ed et nous sommes tombés d'accord, le voyage entre Osh et Bishkek se fera par avion. Vers 23h00, nous nous arrêtons pour manger avant de repartir avec deux nouveaux passagers dont la voiture est tombée en panne. C'était notre décision de les prendre et notre chauffeur n'avait pas l'air très content. Finalement, peu avant minuit il décide de s'arrêter pour dormir quelques heures dans une tchaïkana. Nos passagers disparaissent dans la nuit au-delà de la portée de nos phares. Une plate-forme couverte à quelques mètres de la route, va nous servir de lit.

2006-09-07T11:50:00.000-07:00

Départ de Murgab

Notre chemin se sépare de celui de Christian, dont l'humour et le sens du relationnel en ont fait un compagnon très agréable. Il va rester encore quinze jours à faire des treks dans les environs de Murgab afin de se préparer pour son expédition au Kirghizstan à la recherche de l'abominable homme des neiges !

Descendu à 8hoo au bazar, Ed et moi sommes les seuls voyageurs à destination de Osh au Kirghizstan. Encore 6 passagers et la marshrutka pourra partir ! Un conducteur nous propose également une jeep pour 200 dollars, mais c'est bien trop cher. Peu après un voyageur irlandais nous rejoint. Barry va dans dans notre direction mais seulement jusqu'à Sari-Tash, ville kirghize proche des frontières tadjike et chinoise. Il nous apporte également une information que nous recherchions depuis déjà plusieurs jours : quel a été le score du match France-Suisse ? Le lendemain de l'évènement, un gamin des environs nous avait dit que la Suisse avait gagné 2 à 0, ce que j'avais jugé impossible. Au cours des jours suivants, ce résultat est devenu une blague récurrente, nous avons eu le droit à tous les scores, dont celui de la victoire de la France. Même un chauffeur ukrainien d'une agence de voyage rencontré à Langar, pourtant féru de football, n'avait pas pu nous fournir le résultat.

Dans l'attente d'éventuels passagers, nous avons pris pension dans un des bars du bazar pour prendre un café. Le temps passe et nous allons aux nouvelles chacun à notre tour. Et miracle, le conducteur de la jeep se dit finalement prêt à nous emmener pour 25 $ par personne, si sa femme peut nous accompagner. Il est alors près de 12h00, mais il nous laisse le temps de manger. Je subodore une arnaque, mais la proposition est tentante. Coup de frayeur, au moment où nous allions reprendre nos sacs dans la marschrutka où ils se trouvaient, celle-ci démarre. Heureusement, nous les récupérons rapidement. Première étape du départ, la maison du conducteur où on nous propose de manger. Ensuite, il s'agit d'aller acheter de l'essence, que nous payons. Nous partons ensuite pourt la périphérie de Murgab pour récupérer sa femme et son enfant, puis dans un village des environs pour charger des marchandises à destination de Osh. A 13h00, nous sommes enfin de retour sur la Pamir Highway.

2006-09-06T13:11:00.003-07:00

Adieu au campement

Le lendemain, nous attendons que Christian descende de sa montage. Il a du retard car il a dépassé l'embranchement qui mène à notre campement et a du revenir sur ses pas. Entre temps, un troupeau de yaks accompagné de deux cow-boys est passé par Eli-Su pour rejoindre les hauts-pâturages. Un des cavaliers s'est arrêté pour payer ses hommages au starik. Alors que nous allions partir, le suisse disparaît une nouvelle fois, mais cette fois-ci nous le retrouvons rapidement en train de disputer une partie de volley à 4.200 mètres d'altitude. Nous le rejoignons et jouons âprement pendant une bonne heure. Bizarrement, je ne suis plus malade. Je dois avouer qu'une jeune femme de notre équipe jouait bien mieux que nous. Nous retraversons la ravissante plaine qui mène à Murgab en faisant un arrêt pour regarder une femme qui tisse devant sa maison.

En raison de mes problèmes de santé, je décide de partir avec Ed le lendemain au lieu de rester un ou deux jours de plus comme prévu. Je pensais aller pousser une visite en direction de la frontière chinoise. L'ex-KGB ne m'aurait peut être pas autorisé à visiter cette zone, m'avait de toute façon prévenu notre conseillère touristique. Ainsi j'aurais un compagnon de voyage et nous pourrons partager les frais, car les transports set les touristes sont rares dans la région.

Après un sauna et un bon repas, nous nous couchons de bonne heure, car il ne faudra pas traîner demain matin. Mais à peine ai je sombré dans le sommeil que la tenancière du B&B me réveille. Quelqu'un veut me joindre au téléphone. Mais qui diable peut bien m'appeler dans ce coin perdu ? J'ai un coup de flip comme j'en ai rarement vécu, d'autant plus que mes petits ennuis de santé de la veille sont de retour. Finalement, il ne s'agissait que de me proposer un transport pour demain matin à 5h30. Je réveille Ed, qui me dit non dans un demi-sommeil, mais le lendemain matin, il me demandera ce que je lui avais demandé !

2006-09-03T04:04:00.000-07:00

Haut et bas du voyage

Le dimanche, Christian part pour les hauts pâturages, où habite le frère du starik. Il a essayé de me convaincre de l'accompagner, mais depuis mon arrivée à Murgab, je ne me sens pas au meilleur de ma forme entre poussées de fièvre et légers vertiges. Je lui tiens compagnie au début de sa marche qui doit durer au moins 6 heures, avant de repartir à la Yourte. Ed est de nouveau parti explorer les environs à cheval, tandis qu'en raison de ma condition, je reste faire la 'pierre' dans la yourte. Nous ne sommes plus seuls à Eli Su, de nombreux tadjiks ont parcouru plus d'une centaine de kilomètres de pistes pour prendre leur bain dominical, pique-niquer et jouer au volley.

Mon état s'était amélioré avant de me coucher, mais rapidement je ne me sens pas bien à nouveau. Je vous évite les détails, mais assis sur ma couche à 4.200 mètres d'altitude, à près d'une journée de voiture de la ville de plaine la plus proche, je n'en mène pas large. Seules quelques étoiles me dispensent leur faible lumière à travers l'ouverture du toit de la yourte. Grand moment de solitude.

2006-09-02T02:57:00.000-07:00

Снежный человек

Ed attend son cheval et se repose avec moi sous la yourte, tandis que Christian part explorer les environs. Au bout d’un bon moment, nous nous demandons où l’intrépide helvète a disparu. Je finis par sortir et je rencontre le starik, une corde à la main, qui me dit, друг (votre ami) en désignant la direction de la montagne. Forcément dans ces cas-là, on anticipe toujours le pire. Je remonte la rivière et une des petites filles pointe dans la direction de Christian coincé sur une des rives escarpées du cours d’eau. Comme je le constate, il est amusant et assez facile de prendre ce chemin, mais quand il faut le rebrousser tout devient beaucoup plus difficile. Je parviens finalement, mais non sans mal, à guider Christian pour qu’il puisse redescendre. C’est promis, Christian fera appel aux services d’un guide pour les treks qu’il compte organiser par la suite dans la région.

Un peu plus tard, le cheval loué par Ed parvient enfin à Eli Su. Avant de partir découvrir les environs, notre cowboy d’Outre-Manche donne une petite leçon à Christian, qui revient au galop, un des gamins ayant jugé drôle de jeter une pierre à l’animal. A mon tour de prendre ma première leçon d'équitation à 4000 mètres d'altitude. Ce premier essai est agréable; parcourir les vastes espaces que je contemplais à travers la vitre du 4X4 doit être grisant. Ed, qui a un temps voulu devenir jockey et dont les parents travaillent dans le milieu équestre, nous quitte pour en profiter. Moi, je pars remonter la rivière bien en sécurité sur la berge qui la surplombe. Après deux heures de marche, le paysage désertique n'a guère changé et je décide de rebrousser chemin. Un pâturage d'été se trouve à quelques heures de marche à une altitude plus élevée, mais je n'en ai aperçu aucune trace.

Au dîner, Christian demande le plus sérieusement du monde au starik ce qu'il pense du Снежный человек (l'homme des neiges). Un des projets de ce dernier est en effet d'explorer pendant quelques semaines une des régions reculées du Khirgizstan afin d'aller à sa recherche. Crise de fou rire sous la yourte. Pour le starik, il s'agit d'une fadaise mais Christian n'en démord pas, il existe !

2006-08-29T12:01:00.000-07:00

Eli-Su

Bizarrement, les offres du « bureau touristique » de Murgab sont bien chères. Nous décidons donc de joindre une nouvelle fois nos forces pour un week-end en dehors de la bourgade. Notre choix se porte sur Eli-Su à quarante kilomètres. Nous sommes proches d'une source chaude, Ed pourra louer un cheval et un pâturage d'été se trouve dans les parages. Notre chauffeur vient nous récupérer à notre B&B et nous vérifions, pour du beurre évidemment, le carburateur car il s'agit du même modèle de jeep qui nous a amené à Murgab ! Ismaël conduit tout en devant refermer sa portière qui s'ouvre fréquemment à la volée alors que la radio brame un des tubes de l'été, Chernie glaza (les yeux noirs), que Christian et moi reprenons en coeur ! Ambiance.

Nous longeons la rivière Murgab avant de nous enfoncer dans la montagne en remontant un de ses affluents. Le lieu dit Eli-Su est constitué d'une serre fabriquée grâce à l'aide l'Allemagne, comme le proclame une pancarte, deux yourtes, une maison en dur et une autre bâtisse. Le старик, le vieux, nous accueille avec sa femme, tandis que sa petite fille d'une dizaine d'année turbine, ce qu'elle fera tout au long du week-end. Старик s'enquiert fréquemment de notre confort et converse avec nous lors des repas que nous prenons dans notre Yourte. Toujours le sourire aux lèvres, c'est quelqu'un d'intéressant qui a roulé sa bosse, connaît le chinois et quelques mots d'anglais. Deux autres femmes et cinq autres enfants dont le plus petite doit être âgé de deux ans viennent compléter la population. Un des bambins est particulièrement terrible et s'est d'ailleurs vu attribuer le surnom de hooligan !

Notre yourte est même chauffée grâce à la canalisation alimentant la serre qui passe sous elle. Trois sources d'eau chaude sortent de terre, une à 63°, une autre à 61° et la dernière à 44° qui alimente un bain. J'ai bien du mal à m'y glisser et j'en ressors moulu mais ravi.

2006-08-26T15:01:00.000-07:00

J'avais assez pingre en photos de mon voyage en Asie Centrale, je viens donc d'en rajouter une vingtaine. Une fois que j'aurais terminé la série sur l'Iran, je mettrai les autres photos de mes voyages en ligne au cours des prochains mois.

2006-08-23T10:50:00.000-07:00

Murgab sur Pamirs

Mirolam nous dépose au B&B affilié au PHIP, l'organisme qui cherche à développer le tourisme dans cette région et qui a été mis sur pied par l'ONG française Acted. Nous avons le droit à notre classique thé d'accueil accompagné de quelques amuses gueules, puis nous essayons pour la première fois un sauna à la russe. Dans une pièce d'un cabanon à quelques mètres de la maison, un poêle chauffe férocement un énorme baquet d'eau et dégage une chaleur d'enfer. Deux récipients déjà remplis d'eau chaude et un d'eau froide nous attendent. Au moyen d'un dernier, nous nous aspergeons le corps d'un mélange à notre convenance.

Après notre trentaine d'heures de conduite, cette 'douche' parfaitement banale dans notre vie quotidienne, nous semble ici être le comble du luxe. Ces voyages ne sont pas seulement dans l'espace géographique, mais également dans le temps. J'observe des conditions de vie qui semblent sorties tout droit des souvenirs d'enfance de mon père dans la Bretagne des années 40. Quand je reviens en France, j'apprécie d'autant plus mon confort et les petits bienfaits de l'existence.

Murgab est la localité la plus importante des Pamirs, mais cette ville frontière (la Chine n'est pas loin) n'a pas grand chose à offrir. La statue de Lénine trône toujours à côté du bâtiment du KGB et le bazar semble être le seul endroit animé de la ville. Les commerçant présentent leurs marchandises sur des étals, mais également dans des remorques de camion transformées en magasins de fortune. Nous prenons nos quartiers dans un bar proche pour y prendre une bière. Murgab peut également s'enorgueillir du plus crade des WC qu'il m'ait été donné de voir. Le record était précédemment détenu par les toilettes situées du côté chinois de la frontière pakistano-chinoise, un endroit situé pas si loin que cela de Murgab à vol d'oiseau (peut être une compétition entre voisin). Le parcours pour atteindre le trou creusé dans le sol est digne de Fort Boyard. Il faut en effet marcher sur des pierres sous peine de mettre les pieds dans la merde (sick). Et à mon deuxième pas, la structure métallique du WC fait un bruit comme si elle allait céder sous mon poids. Moment d'angoisse. En outre, les environs n’offrent guère d’alternative car il est impossible de trouver un seul arbre ou groupe de buissons pour se cacher dans cette plaine aride.

2006-08-21T13:39:00.000-07:00

Totof au pays des ex-soviets

5H30 du matin, le soleil levant projette mon ombre géante sur la Pamir Highway, dont le ruban de bitume se déroule à perte de vue. A part les chiens du village, je suis seul. Les blanches maisons du village ont un air de famille avec celle du Tibet, Une différence cependant, elles n'ont qu'un étage. Un édifice en bois au centre d'Alichur sert de toilettes collectives. Je présume que leur produit, comme les bouses de vache, doit être recyclé d'une façon ou d'une autre. Nous embarquons pour notre dernière journée dans notre 4X4 russe. Comme lors des jours précédents, Mirolam coupe le moteur à chaque fois que la pente le permet afin d'économiser un peu d'essence. Cette partie du plateau est considérée comme une des plus fertiles. Pourtant, sur le bord de la route, l'herbe est pour le moins éparse. Plus loin, à notre droite et à notre gauche, la montagne reprend ses droits avec ses pic enneigés. Nous nous approchons de notre destination finale, Murgab, mais quelques kilomètres avant nous devons nous arrêter d'abord à un check-point de l'armée, puis un peu plus tard à celui de la police. A chaque fois, armés de leurs cahiers d'écolier aux couvertures bariolées, ils notent avec application nos noms ainsi que nos numéros de passeport et de visa. A notre arrivée dans la petite ville, nous devrons également nous présenter au bureau d’enregistrement des étrangers (Ovir) pour remplir les mêmes formalités. L'après-midi, nous devrons repasser une nouvelle fois à l'Ovir pour faire tamponner notre autorisation de trek, avant de faire la même chose à la version post-soviétique du KGB ! (BMKS). Le summum est atteint lorsque l'officiel du KGB plonge sa main dans le tiroir du bas de son bureau pour en retirer une boîte de Nescafe. Et de l'ouvrir le plus sérieusement du monde pour se saisir du tampon qu'il appliquera sur notre formulaire !

2006-08-15T10:05:00.000-07:00

Машинa нет хорошо

Nous quittons la vallée pour rejoindre les hauts-plateaux. Après seulement quelques kilomètres, nous croisons l'étudiante qui avait logé Ed deux jours auparavant. Celle-ci, accompagnée de sa jeune cousine un peu frappée, est en route pour rendre visite à sa soeur. Elles ont déjà fait une belle grimpette, mais dans cette région, les gens n'ont guère d'autres choix que de marcher. Un peu plus loin, la voiture connaît de nouveaux ratés. Pendant qu'une nouvelle fois Mirolam met les mains dans le cambouis, nous allons rendre visite à un berger d'une dizaine d'années et à ses deux soeurs encore plus jeunes. L'herbe n'est pourtant pas grasse dans ce paysage dominé par la pierre.

Nous repartons, contemplant avec anxiété la moindre montée. La jeep va-telle rendre l'âme au pire moment de notre voyage, à des dizaines de kilomètres du moindre village ? Mirolam tente de doper la puissance du moteur avec tirant à répétition sur le starter et joue avec les gaz pour nous faire franchir les obstacles, mais ce n'est pas suffisant. Il est désormais midi et nous nous abritons dans une ruine. La température commence à tomber, j'abandonne mes sandales pour mes chaussures de montagne, une pluie mêlée de neige s'abat sur nous. Nous mangeons du pain et de la pastèque pendant que pour la nième fois, Mirolam démonte, nettoie, puis remonte le carburateur. Sur le chemin, nous avions dépassé un vieil homme élégant dans son costume en velours, qui repasse devant nous. Nous repartons de nouveau et re-dépassons le vieil homme, que j'aurais bien embarqué si j'avais été seul, avant une nouvelle fois de poser roue à terre.

Nous allons être bloqués trois heures, perdus au milieu des Pamirs. Le ciel bleu fait rapidement place à une tempête de neige et sur la rive opposée en Afghanistan des chameaux transportent un bois bien rare. A cet instant, j'ai l'impression de capter une bribe de l'Asie Centrale légendaire. Moments d'émotion. De notre côté, un troupeau de vaches, de moutons et de chevaux paissent l'herbe qui poussent grâce à la rivière. Son influence bienfaitrice ne se fait pas sentir très loin. Trois bergers plus vieux que les précédents viennent nous voir et nous aident à réparer. Машине нет хорошо (La voiture ne marche pas), nous déclare le plus jeune, qui s'amuse bien à appuyer sur les pédales. Le miracle arrive au moment où nous pensions devoir dormir avec les bergers, la panne a été réparée avec un morceau de fil de fer.

Il fait bien froid, mais l'heure est à la bonne humeur à l'intérieur du véhicule. Nous stoppons au poste militaire de Khargush, qui est posé dans un endroit complètement désert. Nous sommes en juin, la neige tombe et l'endroit est lugubre. Je n'ose imager cet endroit l'hiver. Encore une dernière passe à plus de 4300 mètres et nous rejoignons enfin la mythique Pamir Highway. Depuis le matin, nous avons croisé seulement deux voitures, une dans notre sens avec à son bord notre ami policier de Vrang et ses amis armés de Kalashnikov, et une marshrutka pleine à craquer dans l'autre direction. Nous sommes vraiment heureux d'arriver au village d'Alichur, pour y manger et dormir. Christian réchauffe ses pieds au poële alimenté par des déjections de vache, alors que la fille de la maison joue avec son chat. On se fait une fête du thé et des pâtes qui vont arriver, mais également de la chaleur du foyer. Et à ma grande surprise, la famille nous sert une crème d'une finesse incroyable. Miam-miam. Un chauffeur de camion est également assis avec nous sur la partie relevée de la pièce. La nuit est désormais tombée, nous mangeons à la lumière de la lampe à pétrole. Plus tard, avant de m'endormir j'apercevrais par l'entrebâillement de la porte, la famille en train de prendre son repas. J'éprouve une drôle de sensation...

2006-08-09T13:06:00.000-07:00

Le coup de la panne

Nous revenons sur nos pas et nous nous arrêtons à Langar car la voiture donne des signes de fatigue. J'en profite pour ronquer un peu sur la banque arrière. Quand je m'échappe des bras de Morphée, notre chauffeur, Christian, Ed et les gens du village qui nous aident, sont à la recherche d'une pièce du carburateur. Je m'y colle également, mais sans succès. Finalement, après une heure et demi de recherche, Ed met son bras dans le moteur et en retire une pièce, qui s'avère être le graal. Pourtant, nos ennuis ne sont pas finis. Après le carburateur on s'attaque au delco, puis aux bougies qui sont oxydées. A un moment, ce n'est pas moins de 5 mécanos qui nous aident ! Le soleil décline et la lumière est désormais magnifique; je m'échappe donc pour aller faire des photos. Dans la rue principale, une femme m'interpelle pour que je la prenne en photo et je m'exécute. Plus loin, alors que je prends des habitations nimbées de la belle lumière du couchant, on m'interpelle pour venir prendre le thé. Malheureusement, je dois repartir à la voiture pour prendre des nouvelles. La panne a été réparée, mais il est trop tard pour poursuivre notre chemin. Les prochains kilomètres doivent nous conduire à des passes situées à plus de 4.000 mètres dans des zones est très peu peuplées. Nous passerons notre nuit chez un des nos mécaniciens, un ancien soldat.

En voyage, je crains par dessus tout d'être mordu par un chien. Or notre logeur s'avère être aussi un grossiste et dispose à côté de sa maison d'un dépôt où sont abrités des caisses de bière, de la vodka et autres produits comestibles plus solides. Un chien est préposé à la garde des lieux. Revenant des WC, joliment cachés par un arbuste fleuri, ne voilà-t-il pas que ce cerbère se dirige rapidement vers moi en aboyant fortement quand j'approche de la maison. Poussé par la peur, et sans m'en rendre compte, je vole littéralement au-dessus du pas de la porte. Pure accélération réflexe qui aurait fait pâlir de jalousie Ben Johnson, le 24 septembre 1988. J'en serais quitte pour une frousse bleue, mais je ferai encore plus attention aux chiens pendant la suite du voyage.

Pour notre repas, surprise, nous avons encore le droit à des pâtes que je mange cette fois-ci avec un bon appétit. Notre logeur est l'heureux propriétaire d'une télévision et d'un magnétoscope et je passe donc de l'ère de la bougie à celle de l'audiovisuel. Une bière à la main, nous passons notre soirée à regarder « Braquage à l'italienne », puis une série Z américaine typique des années Reagan, qui se déroule pendant la guerre du Vietnam !

2006-08-07T12:36:00.000-07:00

Ca tourne au village

Je me prends pour Louis XIV en prenant ma toilette sous les yeux du vieil homme. Pour se laver, il suffit simplement de sortir de la maison et d'utiliser l'eau courante du ruisseau. Avant de repartir, nous prenons une photo de la maisonnée et d'une partie des voisins, soit une bonne vingtaine de personnes. A peine quelques kilomètres plus loin, Mirolam nous arrête à une source d'eau chaude ferrugineuse. Le bain ne paye pas de mine, il s'agit d'un simple bâtiment en béton posé sur le bord de la rivière. Je me plonge avec délice dans l'eau tiède et je m'autorise même quelques brasses car l'endroit est assez vaste. Plus tard, nous aurons encore la possibilité de profiter de ces bienfaits de la nature, qui seront un de nos luxes au cours du voyage. Mais comme tous les bonnes choses ont une fin, nous reprenons la route.

A notre surprise, nous arrivons très rapidement à Langar, dernier village d'importance avant que la piste ne bifurque vers le nord en direction des hauts plateaux du Pamirs. A sa grande surprise, Christian y retrouve un anglais, Edward, avec qui il partageait sa chambre à Dushanbe. Jusqu'à présent il avait voyagé en transport en commun, mais Langar représente le bout de la ligne. Un chauffeur voulait 60 dollars pour l'emmener à Alichur, le bourg suivant perdu au milieu des Pamirs. Trop cher. Il me rejoint sur la banquette arrière et nous faisons demi-tour pour aller visiter un village, Vrang, où ont résisté des vestiges d'un temple du feu zoroastrien. Première religion monothéiste du monde, elle dominait dans cette région avant l'arrivée de l'islam qu'elle a fortement influencé. Deux soldats tadjiks qui devaient s'ennuyer à mourir dans le village, viennent contrôler nos papiers. Pour rejoindre les ruines, nous grimpons au-dessus du village accompagné par des gamins. Les vestiges sont peut nombreux mis à part une petite pyramide à degré, mais nous ne regrettons pas cette petite grimpette car le promontoire nous offre une vue splendide sur la vallée.

Nous sommes sur le point de repartir lorsque je remarque ces femmes qui marchent ensemble dans la rue principale très typique de ces villages d'Asie Centrale. On peut discuter de leurs goûts vestimentaires avec leurs grandes robes aux motifs variés et aux couleurs bigarrées, mais il dégage d'elles une vraie élégance. Même dans ces villages reculés du sud, elles font attention à leur apparence. J'avais déjà remarqué dans la marshrutka de Dushanbe que l'étudiante raccordait son maquillage. Christian apprécie également le village et met en place sa caméra. Pour blaguer, j'utilise mes mains comme un clap de cinéma et je crie action. Le policier du village, que j'avais rencontré peu de temps auparavant au bazar, rameute tous les gens des alentours pour la caméra ! Il réussira même à caser son ami complètement bourré dans notre voiture. Celui-ci est déjà passablement excité et n'arrête pas de crier BADAKHSHAN. Christian ne se prive pas pour le pousser. Heureusement, il nous quitte assez rapidement. Outre cette ivrogne, ce n'est pas la première que les habitants de cette région montrent leur fierté d'être des pamiris. Certains sont même fières d'être des aryens, donc de race blanche, car ils se distinguent ainsi des populations d'origine turque qui les entourent...

2006-08-05T12:12:00.000-07:00

Première soirée dans le Wakhan

La fin de la journée tire sur sa fin et nous ne savons toujours pas où nous passerons la nuit. Nous en discutons avec le chauffeur, mais nous nous arrêtons sans avoir pris de décision. Mirolam met la tête sous le capot et les mains dans le cambouis, pendant que Christian et moi discutons à l’arrière du véhicule. La jeep est stationnée à quelques centaines de mètres d’une maison, près de laquelle deux femmes sont assises. L’une d’elles se lève et nous contourne prestement par les champs afin de nous examiner de plus près, avant de revenir sur ses pas. Nous lui rendons la politesse et entamons le rituel des questions : comment vous appelez vous, d’où venez vous… Forcément, nous sommes invités à prendre le thé, mais nous déclinons l’invitation car nous devons reprendre la route.

De retour auprès de Mirolam, ce dernier nous explique qu'il est possible de passer la nuit dans cette maison. Elle dispose d’une petite cours intérieure aménagée comme les pièces traditionnelles, avec une partie surélevée protégée par un toit. Nous sommes introduits à droite dans la pièce commune, alors que la cuisine fait face à la porte, tandis que la pièce principale, à la mode des Pamirs, se situe à gauche. Visiblement joyeuse, Margaret, (c’est le nom qu’elle nous a donné) la plus jeune des femmes, fait hurler la radio. Assis dans la pièce, la fatigue des derniers jours me gagnent irrésistiblement. Il faudra pourtant attendre encore un peu car le patriarche de la famille vient nous rejoindre en ne cessant de nous souhaiter la bienvenue. Rapidement la pièce se remplit des voisins, dont un adolescent qui a quelques connaissances d'anglais. Le jour s'est couché et la pièce est désormais éclairée par une lampe à pétrole. Après deux soupes aux légumes, nos hôtes nous offrent des pâtes. Généralement, le repas se termine là, mais ce soir là on nous propose en plus du plov. Nous devons refuser car nous avons déjà trop mangé. Il s'agit d'un plat bien gras typiquement centre asiatique à base de riz, de carottes et de viande. Notre première soirée dans la vallée du Wakhan s'est déroulée à merveille.

Je m'adapte au rythme de vie de la vallée et je me lève à 5H30. Les habitants de la maison sont déjà levés et Margaret a été remplacée par deux autres jeunes femmes des environs. Elles sont d'une humeur particulièrement joyeuse et j'arrive à faire danser l'une d'elles. Sous leur amicale pression, j'exécute moi aussi quelques pas de danse à 6H00 du matin. Ces demoiselles ont bien du mal à contenir leur fou rire. Un des avantages des voyages au Tadjikistan est que nous connaissons la veille le menu de notre petit déjeuner : le même que celui de notre repas du soir... J'avoue, moi qui suis pourtant un fanatique des pâtes, avoir eu un peu de mal à en manger si tôt le matin.

2006-07-31T11:15:00.000-07:00

Point de vue géographique et historique

La vallée du Wakhan s'étend désormais devant nous. Notre situation a de quoi faire pâlir de jalousie les accrocs de la montagne. A notre droite l’Hindu Kuch, qui culmine à 7700 mètres, et à notre gauche les Pamirs, dont les sommets n'ont rien à envier à leurs voisins. Son plateau à 4000 mètres lui a valu le surnom de toit du monde. Enfin en face le Karakorum, qui peut se targuer d'abriter la plus forte concentration de 8.000 de la planète !

Côté pays, notre position est également des plus intéressantes. Du Tadjikistan je pourrais passer très rapidement en Afghanistan, puis moins de 20 kilomètres plus loin je déboucherais au Pakistan. Au fond de la vallée, la Chine pointe son nez ! Cette langue de terre qui s’insinue entre le Tadjikistan et le Pakistan a été attribuée arbitrairement au XIXème siècle à l'Afghanistan pour éviter que les empires anglais et russe partagent une frontière commune. Comme de nombreuses frontières imposées par les colonisateurs, celle-ci pourrit la vie de leurs habitants. Du côté Tadjik, une route plus ou moins carrossable et quelques villages pourvus par intermittence d’électricité . Du côté afghan, des hameaux dispersés réunis par des chemins où passent encore des chameaux, et illuminés la nuit par des lampes à pétrole.

2006-07-26T13:32:00.000-07:00

Ishkashim

Nous nous enfonçons dans le sud du Tadjikistan avec pour premier objectif, Ishkashim, point d'entrée de la vallée du Wakhan. Avant, nous nous autorisons une pause déjeuner près d'une des rares échoppes isolées sur le bord de la route. Comme l'eau de cette région est renommée, il est impossible d'acheter des bouteilles d'eau, nous devons nous contenter de jus de fruits, d'ersatz de soda ou de bière. Etant donné la chaleur, notre choix se porte sur la Baltika, bière russe blonde, dont le degré d'alcool est de 4,8. Bref, c'est l'équivalent de notre 1664 nationale. Pour Lénine, le communisme c'était "l'électricité plus les soviets ». Mais aussi l'alcool pour l'Asie centrale, oserais je ajouter. Christian s'essaie au poisson qu'il apprécie et moi aux piroshkis, mais à part la pâte il n'y a pas grand chose. L'activité dans les villages semble être des plus limitée, tout juste un peu d'agriculture vivrière. Les gens n'ont pas l'air d'être très occupés. Autre caractéristique commune à ces villages, le panneau à l'entrée annonçant qu'un projet a été réalisé sous l'égide de la fondation Agha Khan en partenariat soit avec l'union européenne ou avec un groupe privée. Ishkashim est un des rares points de passage entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Sinon comme dans les westerns, la rue principale est pleine de nids de poule. Nous regrettons l'absence de saloon alors que la garagiste répare notre pneu crevé. Le 4X4 soviétique commence à donner des signes de fatigue. Cette « border town » ne respire pas la joie de vivre. Le petit chat qui s'étire sur la route aurait il des tendances suicidaires ? Evidemment nous devons montrer patte blanche aux forces de sécurité de la ville. Nous avons sans doute interrompu sa sieste, mais le civil qui nous reçoit est très charmant et papote avec nous dans la langue de Shakespeare.

2006-07-21T12:38:00.000-07:00

Sur les pas de Marco Polo

Des personnages illustres nous ont précédés sur ces chemins, ainsi Marco Polo lors de son voyage au royaume de Catay. Kuh-i-Lal est un des rares villages de la vallée de Wakhan à être accroché à flanc de montage. Il doit sa réputation à la présence d'une mine de rubis, dont fait déjà mention le voyageur vénitien. Nous pénétrons dans le village, Christian devant, à l'aise avec les gens, moi derrière, en réserve. Après quelques photographies, nous sommes invités à prendre le thé. Comme à chaque fois que nous sommes accueillis dans une maison pour du thé, on nous offre des bonbons et des gâteaux et du pain. Le maître de maison, accompagné à cette occasion du directeur de l'école, s’occupe de nous, tandis que sa femme va chercher de l’eau et allume le feu. Je m’en aperçois plus tard car tous ces préparatifs prennent du temps. Il ne s’agit pas simplement de brancher la bouilloire. Pour la première fois, je réalise que leur rythme de vie est tout à fait différent du notre. La conversation n’est pas aisée car le directeur de l'école ne parle que très peu l’anglais, tandis que j’essaye de me débrouiller avec mon russe. On nous propose quelques gemmes pour 600 dollars, mais nous ne savons pas ce qu'elles valent.

Avant de partir nous demandons à visiter la maison, car elle est construite selon le schéma propre aux Pamirs. La pièce est organisée autour de cinq piliers voués aux cinq principaux prophètes de l'islam chiite Ali, Hassan, Hussein, Mohamed et Fatima. Les pamiris sont des musulmans chiites mais de rite ismaélien et l'Aga Khan est leur chef spirituel. Il s'agit d'un islam parmi les plus ouverts et au grand dam de la majorité sunnite du Tadjikistan il accorde beaucoup plus de liberté aux femmes que les autres. D'ailleurs, ils sont considérés par les sunnites comme des mécréants (même par les autres chiites, je crois). Ces communautés au Tadjikistan et au Pakistan ne se sont pas concentrées par hasard dans des montagnes isolées du reste du pays, mais pour se mettre à l'abri de leurs « coreligionnaires...

Nous redescendons du village à pied et je m'empresse de jeter une pierre en direction de l’Afghanistan. A mon deuxième essai, la pierre rebondit sur la rive afghane si proche et pourtant si inaccessible. Je regrette de ne pas avoir visité ce pays en 2004 à la place de l'Iran. La sécurité était alors suffisante, mais depuis elle s'est sérieusement détériorée, et la fenêtre d'opportunité s'est refermée.

2006-07-18T10:48:00.000-07:00

L’intrépide helvète

La maîtresse de maison m’avait promis un britannique et un suisse francophone apparaît sur le pas de la porte. Nous partageons une pièce organisée de façon traditionnelle, avec une partie surélevée où nous mangeons et dormons allongés, sur des petits matelas (kourpatchkis). L’intrépide helvète, Christian, foule la route depuis bien plus longtemps que moi. Il a débuté ses pérégrinations en mai par le Pakistan avant de voyager en Afghanistan. Il s'en est exfiltré en juin alors que les esprits s’échauffaient à Kaboul et Mazar-i-Sharif suite à l'accident meurtrier dans la capital afghane. Provoqué par un convoi américain, cet accident de la circulation s'était transformé en émeute avec plusieurs morts à la clé. Coup de chance pour moi, Christian a choisi de suivre la route sud longeant l’Afghanistan et non de tirer tout droit par la Pamir Highway proprement dite. J’avais envisagé également ce parcours, mais je m’interrogeais sur une telle dépense (350 dollars pour une voiture avec chauffeur pendant 3 jours) si un imprévu se présentait par la suite. Il avait déjà loué une voiture, une jeep russe, car fait il remarquer : quant à voyager sur la Pamir highway, autant rouler local et non dans une Toyota trop confortable ! Problème, il partait le lendemain matin et je devais une nouvelle fois me faire enregistrer auprès de l’OVIR (bureau d’enregistrement des étrangers), mais également récupérer le vrai permis GBAO. Finalement le lendemain à la première heure, je vais aux bureaux de l'OVIR. Non seulement, on m'enregistre, mais en plus on me délivre mon permis GBAO pour 20 dollars en tout. Or bien souvent, il faut payer 50 dollars à une agence de voyage pour obtenir seulement le permis. Nous montons dans la voiture et en avant la troupe.

2006-07-17T12:01:00.000-07:00

Khorog enfin !

Le jour se lève sur les pics surplombant la vallée qui baigne encore dans leur ombre. Petit à petit, les gens du « convoi » se lèvent. La lumière est encore faible, mais cette lumière du petit matin me donne envie de prendre quelques photos. Malheureusement, je n'ai pas encore trouvé la solution pour prendre avec le numérique de bonnes photos lorsque des zones très sombres et très lumineuses coexistent dans le même plan. J'ai beau bracketer, rien n'y fait. J'entends enfin le mot que j'attendais depuis longtemps : petit déjeuner ! Avec quelle délectation, je trempe mon pain (lipiochka) encore chaud dans mon thé au lait dans lequel a été versé du beurre (chir-tchaï). Allez un deuxième bol ! Le pain sera un de mes plaisirs culinaires de ce voyage alors que d'habitude ma consommation est des plus réduite. Ce pain, de la forme d'une galette, généralement fabriqué par la maîtresse de maison, passe souvent directement du four à l'assiette. Le départ s'annonce et je me prépare à tirer le premier mon portefeuille pour payer le petit déjeuner, mais mon ami tadjik est encore plus rapide. En plus, je tends un billet khirgize... Next time.

Nous remontons à bord de notre véhicule pour s'arrêter quelques centaines de mètres plus loin. Un pan de la route s'est affaissé et des engins de travaux publics sont déjà à l'oeuvre. Malheureusement, la falaise ne cesse de s'effriter sous leurs coups de boutoirs. Un artificier a bien tenté sa chance, mas il faudrait faire sauter un sacré morceau de roche. L'expertise de Rahmatsho, ingénieur dans la construction, est sans appel, il va falloir un bon moment pour rétablir la circulation. Il me propose de passer à pieds de l'autre côté pour trouver une voiture afin de terminer notre voyage. Nous prenons nos affaires et abandonnons nos compagnes avec regret de voyage. La tadjike aux yeux ensorceleurs se présente : Zamira. Bonjour, moi c'est Christophe. Au revoir.

Arrivé à un point de contrôle de la police, l'ingénieur cherche un véhicule. Il y bien quelques camions et voitures, mais tous sont pleins. A force d'attendre, un policier me remarque et me demande mes papiers qu'il transmet à son supérieur. Et c'est là que les ennuis commencent. Pour pouvoir entrer dans cette zone autonome du Tadjikistan, il faut disposer du sésame, le permis GBAO (Gordno Badakshan Autonomous Oblast = région autonome du Gordno Badakshan). La seule façon de l'obtenir est de passer par une agence de voyage qui vous expédie par e-mail une copie de ce document. Or dans le mien, un 4 de mon numéro de passeport a été transformé en 7... J'oublie mes notions de russe et je fais l'innocent. Il me fait marner dans mon jus un moment histoire de me montrer son petit pouvoir, mais comme je le pensais il m'autorise à continuer. Nous trouvons enfin une voiture prête à nous emmener, mais le conducteur veut 50 somonis (10 dollars), ce qui est trop cher. Je me retrouve à discuter avec « mon » policier, qui me pose les questions habituelles : quel est mon âge et si je suis marié ? Et invariablement, on s'étonne que je ne le sois pas encore. Et le policier, de m'inviter à choisir une tadjike : elles sont jolies, non ? Oui, c'est vrai, je réponds sans mentir. Il m'invite enfin à lui apporter un cadeau la prochaine fois que je passe pas là et disparaît.

Faute d'autres offres, nous acceptons celle à 50 somonis. Nous avons trois autres passagers, dont une femme qui a l'air passablement énervé et peste contre le chauffeur trop gourmand et la police. Le débit de sa voix et les sautes de ton me font penser à l'accent du Finistère Nord. Elle fera une bonne partie du trajet à l'arrière, à moitié debout, avant de venir partager mon siège à l'avant. La route dans cette vallée encaissée et ses villages dans les bouleaux comme des oasis me fait penser à penser aux paysages de la Karakoram Highway au Pakistan, qui n'est pas si loin que cela d'ailleurs. A un détour de la route, j'aperçois une belle plage de sable blanc plantée d'arbres de l'autre côté de la rivière et je me fais la réflexion qu'elle serait superbe pour des touristes. Puis je réalise que ce lieu de villégiature idéal se trouve en Afghanistan ! Les plages sont moins belles de notre côté, mais j'irais bien piquer une tête avec les gamins du cru. Avec tous ces rebondissement, nous avons oublié de manger ce midi. Un rythme de vie que je maintiendrais pendant mon séjour au Tadjikistan. Nous arrivons enfin à Khorog. Rahmatsho me conduit à un bed & breakfast, puis va rejoindre sa famille. Moi, j'essaye de récupérer du périple.

2006-07-13T11:58:00.000-07:00

La Carte de mon parcours au Tadjikistan

A la demande générale, voici la CARTE. De Dushanbe, à droite au milieu, j'ai rejoint Khorog (Khorug), au milieu en bas, puis un peu plus bas Ishkashim (Eshkashem). La route en rouge, qui rejoint ces deux villes et évolue parallèlement à la frontière afghane, est celle que nous avons suivi. Après une boucle dans le sud profond du Tadjikistan, cette route rejoint la Pamir Highway, avec Murghab comme point de chute principal.

2006-07-12T14:47:00.000-07:00

Dushanbe-Khorog

Nous partons enfin à 10h30 pour un trajet qui devrait nous prendre une vingtaine d'heures. Nous récupérerons encore une dernière passagère dans la banlieue de Dushanbe, et voilà je suis sur la Pamir Highway, une des hautes routes les plus mythiques de l'Asie. Bien sûr, il ne s'agit pas d'une autoroute au sens où nous l'entendons ici, mais son piètre état me surprend quand même. Assez rapidement après notre départ de la capitale, le bitume fait place aux cailloux et à la poussière. « Heureusement », les chinois ont récemment ouvert leur frontière avec le Tadjikistan et ont expédié leurs véhicules de terrassement pour améliorer la voie. La dizaine d'autres engins tout neufs qui nous accueilleront à Khorog ne seront pas du luxe pour améliorer ce qui n'est souvent qu'une piste. Quelle chance pour les tadjiks, ils vont être envahis encore plus rapidement par les produits de mauvaise qualité, Made in China ! Le conducteur a mis sa cassette de musique qui va tourner en boucle tout au long du trajet. De toutes les chansons, je n'en reconnais qu'une seule, celle de Fifty Cents. Ce dernier a remplacé Eminem, qui avait les faveurs du public centre asiatique lors de mon dernier passage. J'aime assez le rap, mais pas les pyjamas d'extérieur, or les jeunes tadjiks ont eux aussi commencer à adopter le « déguisement » de leur idole. J'ai peur de revenir dans 20 ans et voir tout le monde en survêtement.

A la pause déjeuner, je fais connaissance avec le passager assis près du conducteur. Rahmatsho est ingénieur et travaille pour l'Agha Khan à Kaboul. Il sera mon ange gardien jusqu'à ma destination finale. Il ne parle pas très bien anglais, mais entre mon allemand déclinant et mon russe en acquisition, on arrive à se comprendre. Grand seigneur, Rahmatsho offre le repas du midi à tout le monde. On jure de lui rendre la politesse, mais ce ne sera pas chose facile.

Je m'occupe en regardant le paysage et parfois quelques restes de la guerre civile des années 90 font leur apparition sur le bord de la route; des squelettes de transports de troupe, mais aussi un tank le canon planté dans la vase. Le reste du panorama est magnifique, mais après 8 heures, comme les gamins répandus sur les genoux des femmes, la lassitude me gagne.

A 20h30, nous dînons d'un Laghman (Soupe succulente qui contient des pâtes, des légumes et de la viande, épicée ou non suivant les régions), les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Le chauffeur veut faire le trajet d'une seule traite, ce qui nous permettrait d'arriver au lever du jour à Khorog. Nous circulons dans des gorges à la lumière des phares et de la lune sur des routes que j'hésiterais à emprunter en plein jour. Dommage, je vais louper une partie du paysage. La marshrutka s'arrête finalement à 2h30 du matin car la route est coupée. Nous allons donc dormir le reste de la nuit dans le véhicule. Après avoir enfin réussi à m'endormir, un cri retentit dans l'habitacle à 4 heures. Le plus jeune des bambins vient de faire un cauchemar, ma nuit est terminée...

2006-07-11T12:10:00.000-07:00

Marshrutka

Non, ce n’est pas une danse, même si elle fait bouger de nombreux corps. Les marshrutkas sont des transports en commun très répandus circulant sur des trajets fixes et s'arrêtent selon le bon vouloir des passagers. Version soviétique du combi Volkswagen, les passagers sont assis sur deux rangées de siège qui se font face, plus une place à côté du conducteur. Voilà pour la théorie, mais dans la pratique le but du conducteur consiste à y entasser le maximum de personnes. Dans la marshrutka que j'ai empruntée pour rejoindre Khorog, nous seront 9 adultes et 5 gamins, dont un père et son fils assis sur les bagages à l'arrière. Bien sûr, lorsque moi le touriste j'apparais à la « gare » autoroutière, on me tombe tout de suite sur le paletot. Et miracle, il y aurait une marshrutka où il ne manque qu'un passager. On me fait comprendre qu'elle serait la dernière de la journée pour Khorog, histoire de m'appâter. 100 somonis (20 euros) pour effectuer le trajet, alors que l'année dernière il coûtait entre 60 et 80 somonis. Je leur fait comprendre que j'ai tout mon temps, je ne tiens pas à payer le prix maximum. Et pour bien le montrer, je vais prendre mon petit déjeuner. Tranquillement installé à manger mon omelette, je vois arriver une charmante tadjike, habillée et maquillée avec soin, mais surtout avec de grand yeux noirs magnifiques. Pour la forme je fais semblant de résister, mais je sais que je vais accepter de payer les 100 somonis pour voyager en compagnie de cette charmante étudiante. De toute façon, c'est la somme que j'avais prévue de dépenser pour le trajet et il s'avère qu'il s'agit du vrai tarif. Le touriste ne payera pas le prix fort, enfin cette fois-ci.

2006-07-10T13:18:00.000-07:00

Photos

J'ai commencé à mettre quelques photos en ligne. Cette année, j'utilise Flickr.

2006-07-09T10:03:00.000-07:00

Dushanbe et ses Bouddhas

L'aéroport de Dushanbe tient à la fois du hangar et de l'aquarium. A l'intérieur, la foire d'empoigne pour passer la douane ferait pâlir de jalousie une arrivée à Islamabad. La masse des voyageurs, avec ou sans visa, locaux ou étrangers, s'empile devant les bureaux de la douane. Personne ne sait très bien par où passer, ce qui n'émeut guère les douaniers. A l'extérieur, les familles des voyageurs, les porteurs, les taxis légaux ou non collent leurs visages aux baies vitrées. Je m'extrais finalement de la nasse, récupère un taxi un peu éloigné de l'aéroport afin de limiter les risques d'arnaque, et arrive au coeur de la ville au moment où elle s'éveille. Evidemment, le vieux chauffeur de taxi avec qui je m'étais mis d'accord sur trois dollars, en veut cinq. J'en profite pour échauffer mon russe, mais j'ai bien du mal à le comprendre car il lui manque une bonne moitié de son râtelier. La passagère que nous avons embarquée sur le trajet m'appuie et je m'en sors pour le prix convenu au départ.

La capitale tadjike n'est pas bien garnie en hôtel bon marché, je loge donc à l'hôtel Vakhsh. J'ai choisi une chambre à dix dollars, que je partage, et pour ce modeste prix nous disposons d'une salle de bain avec douche. Son bac est surélevé avec des pieds comme ceux d'une table de camping calés avec des morceaux de bois. J'hésite un peu avant de m'y aventurer, mais elle tient bon. Le confort est très soviétique, et comme à Moscou l'année dernière il n'y a pas de volets ni de rideaux, ce qui ne va pas m'aider à récupérer de ma quasi-nuit blanche dans l'avion.

Après avoir été occupé par des moudjahidins pendant la guerre civile, l'hôtel se trouve désormais aux mains de pas moins terribles babouchkas. Je constate rapidement que leur réputation n'est pas usurpée. Je n'ai pas payé ma chambre la veille, on me sort du lit à 7h00 pour payer ! Le dimanche, le jour de mon départ de Dushanbe, je serai réveillé à 6h30 du matin par la musique sortant à plein tube de leur radio, accompagnée par leurs rires et leurs chants ! Mes futurs compagnons de voyage ont également eu maille à partir avec elles

Je profite de l'après-midi pour visiter le centre-ville, qui se résume à l'avenue Rudaki. Bordée de bâtiments massifs de type soviétique, mais également d'immeubles russes d'inspiration italienne aux couleurs pastels, il est agréable de se promener sur son terre plein central ou sur ses trottoirs à l'ombre d'arbres imposants. Comme en Europe, la téléphonie mobile est un business florissant, mais la spécialité locale semble être l'humanitaire. Lors de mes deux jours sur place, j'ai croisé les voitures de la croix rouge, d'action contre la faim, care the children.... Comment voyager en Asie Centrale sans aller visiter les bazars. Les fruits en exposition : nectarines, raisins, mûres... me font bien envie, mais il est encore trop tôt dans le cours de mon voyage pour tomber malade. On y vend même de l'essence à la bouteille !

Je m'égare dans la ville et après un dîner géorgien, une première, je regagne ma chambre. Entre temps, j'ai hérité d'un compagnon de chambrée. Ingénieur originaire de la deuxième ville du pays, Khojand, il a dû s'expatrier Russie pour travailler comme nombre de ses compatriotes poussés par la pauvreté de leur pays. Même si la barrière de la langue limite nos échanges, il m'invite à l'accompagner manger. Pas besoin d'aller bien loin, nous nous installons à un des petits restaurants de la place de l'opéra en face de notre hôtel. Le menu est simple, la traditionnelle salade de tomates et de concombres, des shashlyks (brochette de viande) accompagnés d'une bière bien fraîche. Mon compagnon sympathise avec une vendeuse ambulante de journaux d'un certain âge. Elle s'assoit à notre table et après un moment nous demande si elle peut finir la salade que n'avons pas terminé. Généreux, mon nouvel ami lui offre aussi une paire de brochette et une bière. Sasha connaît quelques mots de français et apprécie Mireille Mathieu ! Des soldats français de la base aérienne voisine où sont basés les mirages qui effectuent des missions d'appui feu en Afghanistan mangent à quelques mètres de nous. Cette soirée particulière place ce début de voyage sous de bons auspices.

Le lendemain pour ma dernière journée à Dushanbe, je vais voir le Bouddha couché préservé dans le musée national. Je monte au deuxième étage et quand j'entre dans la deuxième pièce sur la gauche, cette sculpture se dévoile dans toute la splendeur de sa sérénité. Avec ses 13 mètres de long, ce Bouddha est le plus grand de l'Asie centrale depuis la destruction de ceux de Bamian. Je profite de l'après-midi pour m'échapper dans la campagne environnante. Les moissons sont en cours, mais elles sont encore faîtes à la main.

En rentrant à l'hôtel alors que je pensais pouvoir profiter seul de ma chambre, j'y trouve un autre Bouddha d'Asie Centrale, loin d'être aussi grand et proportionnellement plus gros !

2006-07-04T11:01:00.000-07:00

"Faites confiance au hasard, à la chance, à la destinée. Partez, allez conquérir d'autres espaces, d'autres espérances, le reste vous sera donné de surcroît". J'ajouterai à la suite de l'illustre voyageur/aventurier Henry de Monfreid, qu'il faut également conserver une part d'innocence pour oublier ses idées préconçues et s'en aller dans ces pays peu fréquentés.

Tadjikistan. Les gens ne savent pas très bien où le pays se situe, mais avec un tel nom, l'endroit doit être dangereux. Ah au nord de l'Afghanistan, la cause est entendue. La réaction est la même en France, que dans les autres pays d'où venaient mes compagnons de route. Pourtant, à une époque où voyager peut s'avérer dangereux, même dans les endroits les plus touristiques et les plus surveillés, les pays à risque ne sont pas forcément ceux que l'on croit.

2006-06-27T23:03:00.000-07:00

Mission accomplie

Pied au plancher dans une Audi 100 vintage, je suis arrive a ma destination finale, Bishkek, capitale du Kirgizstan. A moi les joies de la civilisation : boire de la biere, regarder le foot et les pepees russes courtes vetues...

Je viens de paser mon week end au lac Song-Kul, ou les eleveurs des environs emmenent leurs troupeaux paitre l herbe grasse. En deux jours, jai eu le droit a l hiver avec une tempete de grelons d 1 cm, puis l ete. Les betes evoluent presque en liberte et si elles s eloignent un peu trop, un membre de la famille les ramene dans le droit chemin apres une breve cavalcade. Dans cet episode de Christophe a la ferme, j ai assiste a la traite des vaches comme a l epoque de mon grand pere et a la fabrication de la creme avec une baratte. J ai meme pris mon deuxieme cours de cheval, mais la rosse n en faisait qu a sa tete. Pourtant, galoper a bride abattue dans ces vastes etendues doit etre quelque chose.

Dans ce cafe internet de Bishkek, ils passent un remix du Loup, le renard et la belette !

2006-06-20T23:46:00.000-07:00

10 jours plus tard

Voyager dans le sud du Tadjikistan (au nord est de l'Afghanistan), c est pour Internet un peu comme la face cachée de la lune, la communication ne passe pas. Il est vrai que certains habitants ont des besoins plus urgents, la lampe a pétrole n'a en effet pas encore rejoint le musée...

Pour faire une beau voyage, il faut visiter une région avec de beaux paysages et une lumière propice a la photographie, des gens accueillants qui ne vous considèrent pas seulement comme un portefeuille sur pattes, des compagnons de voyage intéressants et un nombre restreint de touristes. A cette aune, ce séjour constitue une de mes meilleures expériences.

Les rencontres avec les locaux représentent la partie la plus agréable du voyage. Depuis mon départ de Dushanbe, nous avons séjourné soit chez l'habitant, soit dans des B&B. Autour d un thé suivi de soupes avec des pâtes ou des légumes, nous essayons de communiquer dans la bonne humeur.

Les contrôles de la police, de la milice, du KGB représentent l'aspect le plus pénible du voyage, mais ils ne sont pas méchants. Ce séjour n est pas non plus de tout repos, entre les longues étapes (plus de 20 heures) dans de vieilles jeeps russes sur des routes non carrossables et l altitude (3000/4000 mètres)

J ai passe mardi et mercredi trop de temps a faire des "crêpes" a l'arrière d une jeep, je pars donc ce soir en avion pour l'autre bout du pays. Je compte passer quelques jours avec des bergers dans leurs pâturages d'été, avant de me réhabituer a la civilisation dans la capitale Bishkek, avant mon départ.

Cette année, vous verrez plein de gens en photo et pas seulement des paysages vides !

2006-06-10T06:54:00.000-07:00

Nuit blanche a Dushanbe

Apres voir passe deux jours a Dushanbe a me remettre de la quasi-nuit blanche du voyage, je devrais m enfoncer demain dans les Pamirs, plus de vingt heures de voyage en perspective...
Ces premiers jours se sont bien déroulés. J ai visite un peu la ville, dont son bazar de légumes, vu leur impressionnant Bouddha couche et je suis sorti de Dushanbe pour visiter une vielle forteresse, dont il ne restait pas grand chose. Les paysans du coin faisaient les moissons a la main... J ai mis mon russe a l épreuve du feu. J essaye de faire des phrases et de ne pas parler "petit neg", mais le plus dur c est de comprendre les réponses. Mon vocabulaire de base est un petit peu déficient. Hier soir, j ai pris un verre avec mon compagnon de chambrée, un russe, puis il a invite la vendeuse de journaux qui passait de table en table. La soirée fut agréable. J'espère que le reste du voyage le sera aussi. Un autre post suivra aussi rapidement que possible, mais peut être pas de sitôt.

2006-06-07T21:59:00.000-07:00

До свидания Франция (Au revoir la France)

Voilà, je viens de boucler mon sac. La période que j'apprécie le moins d'un voyage, les derniers préparatifs, se termine. J'ai la désagréable impression de me trouver dans un lance pierre. Les sièges de l'aéroport de Dushanbe, où j'arrive avec les premières heures du jour, devraient constituer mon premier contact avec le Tadjikistan. Je vais rester à Dushanbe simplement le temps de me remettre de mon vol, mais également de voir le plus grand bouddha encore présent en Asie centrale depuis la destruction de ceux de Bamiyan par les talibans. Je devrais vous donner de mes nouvelles avant de grimper dans les Pamirs, en espérant d'ici là avoir trouvé des compagnons de voyage.

2006-06-04T02:44:00.000-07:00

Mettez la pression

« Qu'est ce que je vais vous demander ? », clame Tai Luc, chanteur de La Souris Déglinguée, lors de son entrée en scène. « Mettez la pression », lui répond une bonne partie des 200 ou 300 personnes présentes ce soir là au Glazart. Le ton est donné, les spectateurs sont des habitués et l'ambiance restera chaude tout au long du concert, tout particulièrement devant la scène. Comme lors de leur dernier concert auquel j'ai participé, l'audience est bizarrement partagée entre les crânes rasés avec leurs polos british caractéristiques, la « clientèle » plus traditionnelle des groupes de rock alternatif, et ceux qui comme moi n'appartiennent à aucune tribu particulière. LSD va surtout reprendre son répertoire du début des années 80 avec des titres comme « Beaucoup de liberté » ou Dernier pogo à Paris. La Souris donne toute sa dimension dans ces morceaux à l'énergie, auxquels le saxo apporte une touche de chaleur. Nous avons également eu droit à quelques morceaux du dernier album, Mékong, et Tai Luc tentera bien un morceau unplugged, mais abandonnera rapidement.

2006-05-29T12:01:00.000-07:00

Le compte à rebours en vue de mes traditionnelles pérégrinations estivales a été déclenché. Je viens de finir les paperasses pour les passeports et le permis pour la région du Pamir. L'addition totale se monte à 100 euros pour les visas du Tadjikistan et du Kirghizstan, plus trente dollars pour le permis, sans compter les divers frais de poste car ces deux pays n'ont pas de représentation diplomatique en France. Heureusement, ils ont abandonné le racket du LOI (lettre d'invitation), que le voyageur devait acheter auprès d'une agence de voyage, avant d'obtenir son visa.

Mon voyage de cette année me permettra d'achever celui que j'avais entrepris à l'été 2003 en Asie Centrale. J'arrive à Dushanbe le 8 juin et je décolle le 30 juin du Kirghizstan. Entre ces deux dates, je compte passer environ 15 jours dans le Pamir, dont quelques jours avec les bergers dans leurs pâturages d'été. Pour le reste, les rencontres et le hasard décideront de mes pas. Ce blog ne devrait guère être alimenté au cours de ce voyage faute d’accès Internet accessible sans doute pendant plusieurs jours d’affilée. Il devrait surtout être alimenté après mon dans mon cocon boulonnais.

Ambassade du Kirghizstan, 47 rue de l'Abbaye 1050 BRUXELLES, arsolo@mail.ru.

Ambassade du Tadjikistan, 363/ 365 Avenue Louise. BP 14. 1050 Bruxelles, tajemb-belgium@skynet.be.

2006-05-25T09:25:00.000-07:00

CK29
1,2,3
Ce blog a été créé par hasard et devrait survivre au moins le temps de raconter mon prochain voyage.